Kiến trúc lịch sử của miền nam Tây Ban Nha cho thấy mạng lưới phong phú về ảnh hưởng chính trị, tôn giáo và văn hóa đã quét qua khu vực. Các phong cách lai tạo được tạo ra bởi những ảnh hưởng chồng chéo này là độc nhất, như Costanza Beltrami khám phá ra khi cô khám phá Toledo, Cordoba, Granada và Seville.
Nhà thờ Toledo © Costanza Beltrami
Trước chuyến đi mùa hè đến miền Nam Tây Ban Nha, tôi chưa bao giờ đến đất nước này trước đây và hầu như không biết một từ tiếng Tây Ban Nha nào - và tuy nhiên, kiến trúc của quá khứ lịch sử của khu vực đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ rất nhiều hình ảnh sách giáo khoa. Ăn sâu, nhưng chưa bao giờ thực sự tưởng tượng ra cách làm sao người ta có thể tưởng tượng được sự rộng lớn của nhà thờ Hồi giáo của Cordoba trước khi đi qua không gian tối tăm đó, được bao quanh bởi các vòm dường như mở rộng và sao chép theo mọi hướng?
Và đi bộ đến đó cuối cùng tôi đã làm được, nhờ một khoản tài trợ du lịch hào phóng được thành lập bởi nhà sử học nghệ thuật quá cố John Hayes. Trong mười ngày, tôi đã khám phá các thành phố Toledo, Cordoba, Grenada và Seville, lăn chiếc vali của mình dọc theo nền tảng của rất nhiều trạm Renfe, nheo mắt nhìn phong cảnh khô cằn và áp tai vào những ô cửa sổ của những cung điện kỳ diệu để nghe âm thanh của nước chảy trong vườn ngoài trời. Mười ngày để dành lại lịch sử của người hòa giải Tây Ban Nha thông qua kiến trúc Mudéjar của nó.
Thuật ngữ Mudéjar được sử dụng rộng rãi ở Tây Ban Nha để mô tả các tác phẩm nghệ thuật được sản xuất sau khi hòa âm, sử dụng vật liệu và kỹ thuật Moorish. Được liên kết với thuật ngữ tiếng Ả Rập cho "một người bị bỏ lại phía sau", từ Mudéjar thể hiện nghệ thuật như một di tích kỳ lạ được tạo ra bởi một dân số bị mất để thực hiện mong muốn của những người chinh phục để trang trí xa hoa. Tuy nhiên, để bị "bỏ lại phía sau" cũng là một trong số những người Do Thái Sephardic và Christian Mozarabs đáng kể. Cả hai đều là những người cải đạo gần đây và các gia đình Kitô giáo cổ đại đã sống dưới sự cai trị của đạo Hồi và do đó đã phát triển một hệ thống phân cấp phụng vụ và giáo hội độc lập với Giáo hội giáo hoàng.
Họ là Kitô hữu, nhưng họ không thể dễ dàng hợp nhất với những người chinh phục. Thay vào đó, họ bị ràng buộc với người Hồi giáo và người Do Thái trong một nền văn hóa Hồi giáo một phần. Và thực sự, các vị vua Kitô giáo đã biết và đánh giá cao nền văn hóa này, những vật phẩm mà họ sẽ nhận được từ các liên minh quân sự với vương quốc Moorish nhỏ bé này trong cuộc chiến với các nước láng giềng. Đáng ngạc nhiên, họ không chỉ sử dụng Mudéjar như một sự hư hỏng về văn hóa hoặc để tuyên truyền, mà còn chọn nó để trang trí các phòng thân mật nhất của cung điện của họ. Do đó, không có sự đối lập đơn giản giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Sự kết nối phức tạp của các nền văn hóa khác nhau trong những năm đầu của Recquista đã được chứng minh rõ rệt khi tôi bước vào trung tâm lịch sử của Toledo thông qua biểu tượng Puerta del Sol. Được bao bọc và bao quanh bởi thành lũy mạnh mẽ, cổng thành này theo thiết kế chung của châu Âu. Tuy nhiên, nó được trang trí với các vòm xen kẽ điển hình của kiến trúc Moorish. Và để làm phức tạp phương trình, toàn bộ cấu trúc đã được ủy thác bởi trật tự tôn giáo của Hiệp sĩ bệnh viện trong thế kỷ mười bốn.
Điều này thật bất ngờ, vì tôi dự đoán quá khứ Moorish bị khuất phục ở thành phố này, lần đầu tiên bị chinh phục vào năm 1084. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng cuộc chinh phục sớm của thành phố cho phép tiếp xúc sâu hơn giữa những kẻ chinh phục mới và Hồi giáo còn sống sót gia tài. Sâu hơn không chỉ có nghĩa là kéo dài hơn, mà còn cá nhân hơn, ít nhất là đối với vị vua Cơ đốc đầu tiên của thành phố Alfonso VI, người đã bị lưu đày tại tòa án Al-Mamun trước khi đánh bại anh trai của mình là Sancho, và chinh phục Toledo là vị vua không thể chối cãi của Castile và Léon.
Sự tiếp xúc sâu sắc như vậy được thể hiện ở một số nhà thờ Hồi giáo giữ lại một phần kiến trúc Hồi giáo của họ, mặc dù đã được chuyển sang sử dụng Cơ đốc giáo. Đôi khi, các tính năng Moorish của họ được nhấn mạnh, như thể các tòa nhà có sẵn là nhưng chiến lợi phẩm được đánh giá cao. Apse thế kỷ thứ mười hai gắn liền với nhà thờ Hồi giáo Bab-al Mardum nhỏ bé có tác dụng này. Lờ mờ trên độ cao của nhà thờ Hồi giáo, các cửa sổ mù cao của nhà thờ tương phản với sự cởi mở của phòng cầu nguyện hypostyle. Sự bất đối xứng trực quan tuyên truyền sự vững chắc của Giáo hội chống lại sự mong manh của nhà thờ Hồi giáo. Bên trong, vòm khải hoàn của nhà thờ được trang trí bằng thư pháp Ả Rập vụng về, có thể được nhận ra bởi một nghệ nhân Kitô giáo và có lẽ là một phần của biểu tượng tổng thể của sự chiếm đoạt.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Ở những nơi khác, các chiến lược chiếm đoạt tương tự đã tạo ra các tòa nhà có sự thống nhất về thị giác lớn hơn. Trong nhà thờ San Román thế kỷ thứ mười ba, chẳng hạn, không có sự bất hòa nào giữa chu kỳ khải huyền, thư pháp Ả Rập và các vị thánh Mozarab trang trí các vòm. Được xây dựng bởi tổng giám mục nhiệt thành và thập tự chinh Rodrigo, San Román là một nỗ lực để áp đặt một sự thống nhất văn hóa mới. Vua Kitô giáo và giám mục đứng đầu sự hiệp nhất này với tư cách là người thừa kế trực tiếp của các vị vua Visigothic cổ đại, mà đế chế Kitô giáo lý tưởng hóa được gợi lên trong nhà thờ bằng cách sử dụng lá Visigothic làm thủ đô.
Quyền năng mới của nhà vua và giám mục đã được thể hiện đầy đủ trong nhà thờ của thành phố, cũng được thúc đẩy bởi tổng giám mục Rodrigo. Được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ thứ mười ba là Nhà thờ Nguyên thủy của Tây Ban Nha, nó đã thay thế Nhà thờ Mozarabic hiện có, do đó mở rộng quyền lực của giáo hoàng đối với Mozarabs. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhà thờ được hình thành như một tòa nhà kỷ niệm, một tâm trạng được nhấn mạnh một cách khéo léo bởi những bổ sung sau này như retablo Phục hưng lấp lánh và sự thăng hoa của Baroque cao vút. Tuy nhiên, chiến thắng này có thể chỉ là một bề mặt. Rốt cuộc, nghi thức Mozarabic được cử hành cho đến ngày nay trong một nhà nguyện dành riêng; phòng kho bạc có trần muquarnas ngoạn mục; và antechamber của phòng chương được trang trí bằng thạch cao phức tạp của phái sinh Hồi giáo rõ ràng. Nghĩ lại, tôi cũng có thể nhận thấy sự tương đồng giữa nhà thờ và các tòa nhà tôi đã đến thăm sau này. Ví dụ, du khách trải nghiệm kế hoạch cơ bản của nhà thờ như là một sự nhân lên của các cột gợi nhớ đến nhà thờ Hồi giáo của Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Chiến thắng và ảnh hưởng hợp nhất một lần nữa trong tu viện San Juan De Los Reyes. Ferdinand II của Aragon và Isabel II của Castile đã thành lập tu viện này để ăn mừng chiến thắng của họ trong Trận Toro (1476). Một phần của cuộc chiến tranh vì sự kế vị của Henry IV, trận chiến đã diễn ra trên một chân trời hoàn toàn của Cơ đốc giáo, và điều này rõ ràng được phản ánh trong toàn bộ phong cách kiến trúc gothic của Isabelline trong tòa nhà. Tuy nhiên, bên ngoài của tòa nhà được trang trí một cách lịch sự với các chuỗi nô lệ Kitô giáo được giải phóng bởi Reyes Católicos. Hơn nữa, chữ viết được sử dụng như một vật trang trí trong cả nhà thờ và nhà thờ, gợi lên thư pháp Ả Rập và phá vỡ ảo tưởng về một vũ trụ Kitô giáo khép kín.
Cordoba
Hình ảnh tuyên truyền về một vũ trụ thời trung cổ khép kín bị phá vỡ đáng kể khi một người đặt chân đến Nhà thờ lớn của thành phố Cordoba - đến nỗi nhà thờ còn được biết đến nhiều hơn là Mezquita (nhà thờ Hồi giáo). Hội trường hypostyle khổng lồ này là tất cả nhưng một sự nối tiếp vô tận của các vòm móng ngựa, nhân lên theo mọi hướng xung quanh người xem. Ở đây không có gì về sự quét theo chiều dọc và thứ bậc của gian giữa nhà thờ. Một người bị lạc trong ánh sáng ngột ngạt, trong sự nối tiếp nhịp nhàng nhưng mất phương hướng của voussoir trắng và đỏ. Chỉ khi bước vào nhà thờ vòm trung tâm, ảo ảnh của một vũ trụ Kitô giáo được phục hồi - vì ở đây, người ta ở trong một thế giới hoàn toàn khác với tỷ lệ và ánh sáng cao vút. Vượt qua ngưỡng đó đánh dấu sự phá vỡ triệt để và đột ngột trong trải nghiệm của khách truy cập. Tuy nhiên, khu vực của nhà thờ rất nhỏ khi so sánh với toàn bộ tòa nhà. Do đó, nếu ý tưởng về chiến lợi phẩm chiến tranh có thể được sử dụng một lần nữa để giải thích sự tồn tại của cấu trúc nhà thờ Hồi giáo, kinh nghiệm của người thứ nhất cho thấy rằng sự đánh giá cao đối với một môi trường hấp dẫn - nếu nước ngoài - là một yếu tố quan trọng hơn ở đây.
Kinh nghiệm rực rỡ khi đến thăm Nhà thờ rất khó để phân loại. Tuy nhiên, bảo tàng khảo cổ của thành phố giúp làm sáng tỏ một số ảnh hưởng liên kết trong không gian áp đảo đó. Chuyến thăm bắt đầu với một triển lãm theo trình tự thời gian, phác thảo lịch sử của Cordoba thông qua các vật thể và màn hình tương tác. Bao gồm thời kỳ tiền sử và La Mã cũng như sự thống trị của người Visigoth và Ả Rập, các phòng trưng bày theo trình tự thời gian nhấn mạnh lịch sử liên tục của Andalusia, thường được coi là sự kế thừa của các thời đại không liên quan. Sự chú ý của tính liên tục được phản ánh hợp lệ trong các màn hình theo chủ đề của bảo tàng, khám phá cuộc sống hàng ngày qua các thời kỳ và nền văn hóa.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Và phần còn lại của cuộc sống Moorish hàng ngày là phần giới thiệu tốt nhất về địa điểm khảo cổ Madinat-al-Zahra, một thành phố nguy nga được thành lập và bị bỏ rơi vào thế kỷ thứ mười, trước cuộc chinh phạt của Kitô giáo. Thành phố được thành lập để hỗ trợ tổ chức Caliphate của Cordoba bởi Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Là một thành viên của gia đình Ummayad, Abd-ar-Rahman không phải là hậu duệ trực tiếp của nhà tiên tri Muhammad và do đó không hoàn toàn là một caliph. Tuy nhiên, tự xưng là một caliph là cần thiết để có được sự ủng hộ trong cuộc chiến chống lại đế chế Fatimid.
Thành phố mới Madinat là phương tiện để chứng minh cho tuyên bố này. Vì lý do này, nó được thiết kế xa hoa và phân cấp. Vị trí đồi núi được chọn cho phép cung điện của Abd-ar-Rahman được đặt trên đỉnh dốc cao, đầu tư cái nhìn của người cai trị với quyền lực tối cao đối với thành phố Cordoba bên dưới. Con đường đến cung điện là một thú vui nhưng được kiểm soát chặt chẽ thông qua những khu vườn xanh tươi, được nhấn mạnh bởi một số điểm dừng nghi lễ được tổ chức cẩn thận trong nội thất được trang trí nhất. Cuối con đường là sảnh lễ tân Salon Rico, nơi trang trí chắc chắn sẽ làm kinh ngạc du khách trước khi cuối cùng họ gặp được caliph.
Mặc dù có tầm nhìn lớn, thành phố đã bị bỏ hoang và bị cướp phá vào thế kỷ thứ mười một, khi kế hoạch tổng thể của nó chưa hoàn thành và các khu dân cư của nó không được định cư đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều đặc điểm đặc trưng của nó sống ở các cung điện Andalucia khác. Nhìn xuống tàn tích từ đỉnh đồi, người ta không thể bỏ lỡ tổ chức không gian sống lặp đi lặp lại xung quanh một sân trung tâm, vẫn còn được tìm thấy trong hầu hết các ngôi nhà Tây Ban Nha, như Palacio de Viana, một người yêu quý được khôi phục một cách đáng kể nơi cư trú nổi tiếng với thiết kế của hàng hiên đầy cây.
Cung điện Nasrid Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Khu phức hợp cung điện Alhambra ở Granada có vị trí trên đỉnh đồi tương tự như Madinat Al Zahra. Tuy nhiên, thay vì khảo sát các con đường tiếp cận và một đồng bằng không bị cản trở, Alhambra nhìn ra khu phố Albayzín, nơi có những con đường hẹp dốc đã được người La Mã, Moors và Kitô giáo nối tiếp nhau. Ở trong khu vực lịch sử này cho phép tôi hình dung ra một Tây Ban Nha thời trung cổ hàng ngày khác xa với trung đoàn của hệ thống du lịch của Alhambra. Tuy nhiên, Alhambra không thể bị loại bỏ khỏi ảo mộng này - nằm trên khe núi của sông Darro, nó che khuất khu phố như một pháo đài đáng sợ. Rõ ràng cung điện và thành phố một lần nữa nằm trong một mối quan hệ phân cấp được sắp xếp cẩn thận. Đối với pháo đài là trong thực tế mở và thấm, mọi phòng đều cộng hưởng với tiếng ồn vui vẻ của đài phun nước trong vườn. Và trong khi cung điện dường như không thể xuyên thủng từ bên dưới, vì vậy thành phố dường như nhỏ bé và ngay lập tức có thể nắm bắt được từ cửa sổ của cung điện Nasrid, được đặt cẩn thận để lộ ra những khung cảnh đẹp nhất.
Nổi tiếng với vẻ đẹp của công trình thạch cao, gạch và trần muquarnas của họ, các cung điện Nasrid có niên đại từ thế kỷ thứ mười bốn của Granada như là vương quốc độc lập. Như ở Madinat-al-Zahra, trang trí ở đây phức tạp nhất trong Hội trường của Đại sứ. Và tác động của cảnh tượng kỳ diệu được tiếp tục bởi hệ thống vé theo thời gian và lưu thông áp đặt của khách du lịch, những người được phép nhìn thoáng qua nhưng không nán lại, để lại cảm giác kinh ngạc hơn bất kỳ ký ức thực tế nào về các phòng. Khác nhau là sự quản lý của các cung điện khác gần đó, ví dụ công trình xây dựng thời Phục hưng do Carlos V ủy quyền, có thể truy cập mà không cần vé và do đó có lẽ bị thiệt thòi về giá trị kiến trúc của nó.
Generalife © Costanza Beltrami
Xung quanh các cung điện là những khu vườn. Xung quanh, và không phải bên ngoài, cho các lối đi trong vườn đôi khi được bao phủ trong gạch như hành lang, với nước suối chảy qua cả hai. Sự tương tác chặt chẽ này là rõ ràng nhất trong Generalife, nơi cư trú thân mật của Nasrids. Cung điện Patio de la Acequia của cung điện được coi là một trong những khu vườn Ba Tư được bảo tồn tốt hơn. Tuy nhiên, việc đánh giá việc trồng vườn ban đầu rất khó khăn và có lẽ sẽ hữu ích hơn khi tưởng tượng khu phức hợp ngày nay là một môi trường nơi các khu vườn và các tòa nhà tạo thành một tổng thể bị gián đoạn.
Chuyến thăm của tôi đến Grenada kết thúc với Cappilla Real, bên cạnh Nhà thờ lớn. Trong lăng mộ này là Reyes Católicos Ferdinando và Isabella, người đã chọn chôn cất ở đây để kỷ niệm cuộc chinh phục thành phố của họ, người cuối cùng đầu hàng Kitô hữu vào năm 1492.
